陈子和，古龙的“吃货”朋友

古龙提及“吃的情趣”时，曾经提到一位神秘友人——陈子和。

他是这样写的：

“有高朋满座，吃一桌由陈子和先生提调的乳猪席，固然是一种不可多得的享受。”

熟悉书画并经常参与相关拍卖的人，也许会对这个名字有些印象，因为在能找到的零星资料中，这位陈子和总与书画有关，常以行书题跋于书画之上。如收藏于香港中文大学文物馆的文征明《金山诗》卷，便有其题跋。此外，叶公超和齐白石等人的画作也曾留下他的题跋。

在1961年创作的《松下论道图》上，张大千也曾提到陈子和，称“子和自台湾远寄所珍双宣，嘱为作图”。加上其他画作中留下的题跋等蛛丝马迹，可以看出二人相交甚笃。

在某幅画作中，陈子和曾题诗一首：“大笔披襟意未阑，为君写尽万千竿。虚心谁识凌宵节，留向天涯共岁寒”，落款为“凤城陈子和”。

吃货们肯定对“凤城”二字不陌生，因为它是顺德的别称。陈子和正是广东顺德人，他生于1910年，去世于1983年，字复斋。他工于书画和诗文，是当时有名的鉴赏家。

仅有的资料显示，陈子和出身书香家庭，伯父陈元凯曾任翰林，父亲陈庆元是举人。12岁时，陈子和已经随父亲参加诗社活动，13岁开始精研书法，15岁已饱读诗书，后曾就读于广州警官学校和广州大学。17岁时加入高剑父等名家创办的“清游会”，与众多书画家往来。

抗战期间，陈子和曾任当时广东云浮、三水、台山和茂名等县的县长，还曾担任高州警备司令。定居台湾后，他离开政界，曾在大学任教，也曾担任书画组织的理事和秘书长等职务，还担任过《艺坛》杂志社社长，与王壮为、高逸鸿和陈定山等画家组成“中国艺苑”。

有人曾评价，陈子和的书法风格与董其昌相近，画作则以松柏和梅菊见长。王壮为则认为陈子和的书法以篆书长联为最佳，画作上的行书题字和诗句也是一绝。

作为多个书画协会的发起人之一，陈子和在当时台湾书画界可谓举足轻重。以他与张大千、高逸鸿等人的关系，与古龙结交也是顺理成章之事。

相比书画，我更感兴趣的是古龙提到的“乳猪席”。这里提到的乳猪，想必是粤菜里的名角烤乳猪。不过在陈子和的家乡顺德，更出名的是以50公斤重成年整猪烹制而成的“均安蒸猪”，均安是顺德下辖镇，也是李小龙的故乡。

我还找到一段文字，出处是1990年的《广东文献》第20卷第2期，作者刘震慰，全文摘录如下：

据陈子和先生说，民国初年时，南园和几家著名的大酒楼，如果要办最好的酒席时，都得请大师傅亲自下厨。大师傅，穿着长袍马褂，坐轿子，几名徒弟前呼后拥地来到餐馆，先在账房由账房先生陪着吃茶，然后才脱去马褂长袍，卷卷袖子入厨工作。这种王角大师傅示范的仅只是炒个“虾球”，表演一下火候，烧个素菜，炖个“裙翅”长达一尺的完整大鱼翅，露一手调味的本领而已，然后又前呼后拥而去。烧烤的东西他顶多指点指点，骂一骂下手还不屑一做呢！

比较平民化一点的烤乳猪，则以惠福路的莫乳猪最为著名。每天要卖四十多只，每只不过两块多钱，还算公道。

烤乳猪的窍门，第一要选猪，乳猪不宜超过十三斤，杀好之后约仅十斤，在腔内涂上南乳（红腐乳）、酒、盐、豆玻和大蒜泥，把外皮风干，腌上两三小时，再上明炉烤。“明炉”就是在地上生堆木炭火，上面架着辘轳，旋转着乳猪慢慢烤，烤出来皮酥肉嫩，绝不打牙。

陈子和先生说，大蒜是香料，豆豉是调味（以鹤山古劳出的最理想），无论是乳猪叉烧，舍弃了这两样而用酱油或糖汁，烧出来的味道都不会好。

烧烤之中，如西堤“七妙斋”的叉烧一一将里脊肉割开叉着烧烤，“万栈”的烧鸭、烧鹅，浆栏街“德栈”的烧腰卷一一鸭肝或猪肝中间穿洞，填肥猪腰来烤，都是广州烧烤食品中的佼佼者。

这段文字虽然因为不够完整，没有直接点出“陈子和”的身份，但对民国时期广州饮食如此熟悉，除了古龙笔下“提调乳猪席”的顺德老饕，想必不会有第二个“陈子和”吧。

陈子和出身不错，家境殷实，又曾长期在广州读书和工作，加上是一枚吃货，对广州美食如数家珍实属正常。

文中所提到的“南园”，并非如今广州人所熟悉的“三大园林酒家”之一、于1958年兴建的南园酒家，而是早在清末就已开办的一间广州老酒家。

根据记载，宣统元年（1909年），当时“一景酒家”掌柜何展云先生的内侄高宜忠经营“南园酒家”面临困境，时称“乾坤袋”的陈福畴与高宜忠接洽，以暗盘方式接手“南园酒家”。所谓暗盘，就是指店名不变，仅更改股东。

陈福畴是广州饮食业历史上的关键人物之一，“食在广州”一说正是靠他一手一脚打下基础。他一改旧时厨师“各师各法、各镬各刮”的陈规陋习，在南园酒家打造岗位制，明确砧板岗位与候镬岗位，使得厨房运作行云流水。

上世纪90年代，粤菜盛名席卷大江南北，所倚仗的就是现烹现吃制度。这一制度正是陈福畴于上世纪初所开创，它看似简单，实则是粤菜走红密码。因为哪怕是上世纪90年代，中国其他菜系仍然沿用旧有的“看席制度”。

文中提到的惠福路，直到今天仍然是广州的美食街区之一，只是“莫乳猪”早已不存，也不知道这是店名还是厨师外号。

西堤“七妙斋”早已消失，倒是不少粤菜典籍中记录着它的原汁叉烧包。“烧腰卷”虽是烧烤，却也是一道功夫菜，肯花心思去做的厨师不会太多。而且以鸭肝或猪肝配猪腰，现代人肯定觉得不够健康，因此早已失传。

我最感兴趣的反而是文中提到的鹤山古劳豆豉。鹤山古劳水乡景致如画，被称作“中国威尼斯”，也是影后胡蝶、王老吉创始人王泽邦、香港巨富李石朋家族和咏春拳祖师爷梁赞的故乡。陈子和客居台湾之时，想必对古劳豆豉只能怀念却无缘得见。那对美食的怀缅，无疑也会化作思乡之情。

本文来自微信公众号：那些原本是废话的常识 （ID：feihuayuchangshi），作者：叶克飞，编辑：二蛋