本文来自微信公众号：印度通（ID：chindiaguru），作者：林泉，头图来自：视觉中国
去斯利那加的途径很多，有一次我是从拉达克首府列城飞过去的，飞机飞越喜马拉雅山脉西段，只花了25分钟。
高大的喜玛拉山脉如同屏障伫立在远方，印控克什米尔的首府斯利那加在一片开阔的平原上。
这一次我去了供货商小A的家。他在斯利那加的祖屋是爷爷的房子，一栋在达尔湖畔带大花园的三层小楼，我到的时候，工人正在重新涂刷外墙。
这个五代经营羊绒披肩的家族，靠着历代积累，拥有三面环窗、铺满手工羊毛地毯的大客厅，手工满雕的核桃木的门窗和床，餐厅有一张价值20万美金的古董满雕花核桃木餐桌，是小A爷爷的父亲传下来的。
湖畔的冬天湿冷，除了现代化的空调，家里在几十年前就装了地暖，靠着柴火烧水的水管贯通整栋房子的地板，并在木地板上留着散热孔。
房子很大，女人们在宽敞明亮的厨房里忙碌着，孩子跑来跑去，十几岁的小姑娘在花园安静地看书，其余人盘腿坐在传统克什米尔客厅的地毯上。
现在家族大了，年轻人多了，为了适应现代习惯，客厅中靠墙处又增设了一排沙发。但更多时候大家依然坐在地毯上，背靠着沙发。
小A的家人用小地毯为我们呈上了传统的克什米尔茶，这也是克什米尔传统的饮茶方式：在羊毛地毯上再放一块刺绣小地毯，茶饮和点心放在小地毯上。
我注意到家里用的这一组茶具是Versace设计的瓷器，地毯上的靠枕、窗帘上的绣花，无一不是手工制作。
整个斯利那加城里和往年一样，破破烂烂、灰尘扑扑，荷枪实弹的军警三步一岗五步一哨，达尔湖畔这一栋被鲜花围绕的房子像世外桃源一般梦幻。
我问小A我们安全吗？小A的父亲自信地说：“就算整个克什米尔乱了也跟这儿无关，这里没人敢来捣乱。”
第二天是穆斯林的一个祈祷仪式，小A家里邀请了300位客人来参加。从前一天开始，家里就采买了大量蔬菜、水果和其他食材。
仪式当天他们在花园搭起了帐篷，宰杀了18头羊和75只鸡。杀羊我不敢走近看，远远拍了几张照片。待宰的羊儿还在花园吃草，并不知道生命即将结束，这场景令我有些心悸。
工人们熟练地把羊肉和鸡肉按部位切割好，专门腌制肉类的工人迅速接力，烧火的工人搬来尺寸巨大的柴火，把锅架成一排，锅里各种新鲜食物嘟嘟冒着热气。
6个男子坐成一排，把剔好的羊肉用木槌砸成肉糜，用来做羊肉丸子和碎肉饼。肉末飞溅在他们的衣服和头发上，偶尔，他们会用毛巾擦掉脸上的肉末。
气氛是个奇怪的东西，当一大堆人在帐篷里忙碌劳作、家人们在帐篷里穿梭，你就并不觉得现杀现吃的场景很血腥，只是感受到人类在集体劳动时散发出的友善与温情。
户外厨房里的白胡子老爷爷常常主动过来跟我拉家常，还专门给我烤了新鲜的内脏，我只能很不好意思地拒绝他，告诉他我不吃内脏。
大party开始后，院子里搭起巨大的帐篷，铺上了地毯，开始招待300位来宾。
依然是男性在帐篷聚会，女性在屋子里聊天，男女的社交场地是分开的。
他们对我这样的外来客人都非常友善，也非常好奇，常常提出很多问题，例如“你有没有去过长城”、“中国人是不是都很严肃”等等。
所以面具化理解外国人并不是我们的专利，对这些不够了解中国人的克什米尔人，他们对中国人的印象也神秘而刻板。
斯利那加毕竟是一个超过100万人的大城市，就算士兵和警察几乎三步一岗五步一哨，集市依然非常繁华。
这次来带的衣服，除了冬天的户外衣服，就是夏天的薄衫，所以我也专门去逛街买了秋装，顺便了解了这里的本地商业市场。
我们先到本地人喜欢的传统集市，传统款式的女装几乎都还没有秋装卖。各个小店都是家族经营，祖孙三代在一间店里各司其职。
接着我去了斯利那加最大的购物中心，这里面最好的品牌是耐克和阿迪达斯，所有的品牌店都有各种男装、童装、鞋子包包配件选择。
有意思的是，阿迪达斯没有女装，耐克只有一件女装羽绒服和一件女装夹克，隔壁PUMA有三件女装。再去Benetton，有一件下摆是泡泡裙设计的衍缝夹棉外套。
明明是秋天，传统女装店没有秋装卖，快销品牌几乎没女装。这明确体现了克什米尔的本地穿着习惯。
本地女性喜欢穿薄的传统古尔达，薄薄的面料夏天在斯利那加穿着很合适。秋天她们会在古尔达外面套厚毛衫，再裹上头巾，冬天大不了再穿上厚外套。
市场需求决定了商家销售的货品，最后我终于找到一家店，买了一件晴纶毛线机织连衣裙。
街上没见到外国人，本地人发现我在拍摄后，依然是报以友善的笑容。然而小A一再告诫我，不要去大清真寺和周边的地区，不安全的因素就像地雷，被深埋在熙熙攘攘的人群中，等待着机关被触发。
我住的地方在达尔湖畔，湖边散步时时常遇上本地人打迷你手指桌球，他们也很欢迎我加入玩一局，这也是当地人特别喜欢的娱乐。
斯利那加老城的历史，是从这座有700年历史的Shani Hamdan清真寺开始的。
建造清真寺的沙里，是第一个来到斯利那加的穆斯林。从这座清真寺开始，斯利那加逐渐发展成克什米尔最大的城市。
这个清真寺不大，和我们熟悉的石材建造的清真寺不同，这座清真寺是用檀木建成的，几百年来不腐不朽，连虫子都不会去蛀这些木头。
清真寺的彩绘很有意思，采用了克什米尔地区独有的纸釉彩风格。这种工艺现在多见于纸胎漆器，也被广泛地运用在木胎漆器上。
稚拙的笔法和块状的配色，描绘出一个略带童趣的小世界。这种浓烈波斯风格的纹样，也被广泛运用在克什米尔羊绒披肩中。
Shani Hamdan清真寺内部不允许非穆斯林进入，但是工作人员却很友善，比划着说，把我的相机给他，他进去给我拍。
接着他就拿着我的相机进去噼里啪啦拍了好多照片，出来还问我够不够，不够再去帮我拍。
这老城，充满人情味又暗流涌动。
本文来自微信公众号：印度通（ID：chindiaguru），作者：林泉