你们卷吧，我去冰岛无人区做农场主了

乘坐了一趟漫长的、只有我一名乘客的公交车，穿越了无尽的荒凉雪原和广袤无人区，我终于抵达了位于冰岛西峡湾的Drangsnes。

远处北欧风格的小屋孤独地伫立在雪原上，散发出温馨的暖黄色光芒，似乎在等待着我的到来。远处亿万年的冰山沉默地耸立着，但似乎又在欢迎几十年来的首批客人们。

去往西峡湾的小路

孤独伫立的农场

这也是我接下来即将工作的农场。

是的，从北京的CBD到冰岛荒无人烟的农村，暂时逃离了学习和工作上的压力与烦恼，我期待在这里用美丽的风景治愈自己，感受最原始的自然造物。

农场主V在去年买下了这片土地，因为在过去二十多年，这里都是废弃的无人区，距离下一个城镇Holmavik有接近40公里。交通和基础设施不便，同时也这意味着，我们可以在这里尽情发挥自己的创造力，打造属于自己的童话。

清晨推开窗，上午九点天也才蒙蒙亮

在这片人迹罕见的冰岛农场，我可以睡到自然醒，然后迎接九、十点钟的日出。晨曦里天空逐渐染上深邃的蓝色，与温柔的粉红色日光交相辉映，仿佛一幅梦幻般的画卷在大地之上徐徐展开。

太阳缓缓升起，粉红色的光线渐变成了金黄色，将这个北极之国的美景点亮。我用地热的冰川温泉水洗一把脸提神，坐在床边开始吃早饭。

小屋就伫立在大海旁边，推开窗就能看到平静的北大西洋，仿佛一片澄澈的蓝宝石延伸至地平线，又时不时在阳光下反射碎钻般的光芒。微风轻拂，只留下微弱的涟漪。

迎接一场上午十点的日出

波光粼粼的北大西洋

起床后的日常任务是照顾鸭子，因为绒鸭在农场附近的小岛上筑巢，因此我们也需要乘船或划皮划艇前往岛屿，在那里竖起旗帜和稻草人，防止北极狐和海鸥靠近，以保障鸭子们的安全。

在筑巢季节结束后，我们负责去捡起它们留在巢中的绒毛，再拿去售卖。冰岛的羽绒服和毛衣都久负盛名，看着自己也成为了这个古老产业链中的一环，还有一点神奇的感觉。

水中嬉戏的绒鸭

除此之外，我们也负责喂养陆地水箱中养殖的虹鳟鱼（可以理解成三文鱼的淡水版本）。水质管理是成功养殖虹鳟鱼的关键。冰岛的冰川水通常是极为清澈纯净的，但仍需要定期监测水质参数，如温度、PH值和溶解氧。

在冬季，特别是在冰岛的极夜期间，我们还需要采取额外的措施，比如暖房和照灯系统，来保持适宜的水温和照明条件，以确保虹鳟鱼的生长和健康。

闲暇时间，我们也会一起去遛狗。农场有两条可爱的小狗，一条是聪明的边牧，一条是顽皮的冰岛牧羊犬。他们都有着较为黑暗的童年，被前主人打骂与虐待，最后被农场主V花钱买下来，在农场重新开启了自由的生活。

在广袤冰川下，它们可以肆意地撒欢，追逐着飘落的雪花，跃起时留下一串串雪白的印记。

在渔场附近玩耍的小狗

在没有紧急任务的午后，我会躺在湖边的草堆里，看着远处的海豹趴在冰块上晒太阳。V告诉我们，海豹对于冰岛人而言曾是宝贵之物。海豹的毛皮很温暖，可用于抵御寒冷的冬季，其肥厚的皮下脂肪是极佳的燃料。

因此，海豹遭受了过度捕杀，数量急剧下降，濒临灭绝的边缘。直到上世纪70年代，人们的保护意识兴起，政府禁止猎杀海豹，才使它们免于灭绝的命运。但是在短短的十年内，海豹数量激增，对渔网和捕鱼设施造成破坏，影响了渔业捕捞。

政府随即又取消了对海豹的猎捕禁令，以减轻对渔业的冲击。在非海豹猎捕季节，一有太阳，海豹们就会从海洋深处跑到岸边晒太阳，但是在猎捕季开始时，海豹们又会敏锐地感知到危险，藏匿着再也不出来。

趴在冰块上的海豹们

绝大部分来冰岛的游客都不会选择这里作为目的地，但它又的确拥有着奇特的地貌，凭借与世隔绝的美丽，在2022年被孤独星球评选为全球最佳旅游目的地的榜首。

当农闲的时候，V会开着他的皮卡车，沿着人迹罕至的沿海峡湾向北蜿蜒而上，带着我们去远足。在Hornstrandir远足保护区，幸运的话可以看到北极狐在山坡奔跑。

在这里，“世界尽头”不再是一个抽象的概念，而变成了一个具体的画面，眼前的雪山、飞鸟、拍岸的海浪、广袤的天空，共同构成了一种苍茫而又感动的意象，而身处这个环境中的自己，也变得越来越微小。

沿着蜿蜒峡湾北上徒步

在冰岛的日子，时间仿佛过得很慢，惊喜无处不在。也许就是某天睡前穿着拖鞋走出房门，意外撞见漫天极光。穿越寒风，走到无人的雪原上，仰望那神秘的天空和绿色的绸缎，仿佛能够感受到宇宙的魔法力量。也许是某个泡着露天温泉的夜晚，在水汽朦胧中看着天空中出现彩色光带闪烁和流转。

在这里，我频繁地遇见极光，每一次却都如同第一次看见一般惊喜。小时候阅读神话故事，里面说天上一日，人间一年。在冰岛西峡湾，我确切地相信了这句话。

这里的时间仿佛被凝结，每一刻都充满了奇迹，大自然与宇宙似乎成了亲密无间的朋友，而我，幸运地成为了这个奇妙舞台上的观众，与时间共舞，感受着其中蕴藏的生命的美好。

在家门口偶遇的极光

本文来自微信公众号：时尚旅游（ID：trendstraveler），图、文：克里斯汀女士